Version vom 19. April 2013, 22:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Fehler beim DC-Car
2 Automatik
- 2.1 Fahrzeug blinkt beim Einschalten rechts
- 2.2 Kurz der rechter Blinker
3 DC-Car-Workshops
4 weiteres

Fehler beim DC-Car

Fehlerstatik: Stand 8/2011

Schlechte Lötung bei Verwendung von Lackdraht siehe auch Lackdraht	65%
Defekte LED oder abgebrochener Anschluss beim Einbau Es darf an die Kontakte keine mechanische Belastung kommen. Das passiert meisten wenn 2 Löcher gebohrt wurden die im Abstand nicht stimmen.	14%
Defekte Bauteile wie Akku, gebrochene steife Drähte, Reedschalter, Einschalter und Motore Alte Fahrzeuge (4 Jahre und mehr, Herstellungszeitpunkt nicht Kaufzeitpunkt) haben in der Regel defekte Akkus Einschalter können durch das Löten oder Kleben keinen Kontakt geben. Reedschalter haben keinen Magnet oder sind gebrochen.	10%
Verwechselte Anschlüsse Den Plan seitenverkehrt angewendet oder von der falschen Seite gezählt.	7%
Lötbrücken zu anderen Kontakten Lötkleckse oder zu weit abisolierte Dräht können an den Nachbaranschluss kommen. Das passiert vor allem bei durchgesteckten Drähten auf der Unterseite.	3%
LED, vor allem weiße, leuchten nicht oder zu dunkel Vor allem billige oder alte LED sind nicht für das DC-Car geeignet. Die Ausgänge liefern ca. 20 mA. Wenn dieser Strom bereits von einer LED benötigt wird, werden 2 Stück nicht leuchten können. Wir vertreiben nur ausgewählte LED für das DC-Car. Durch die richtige Auswahl der LED sind auch mehr als 200 LED in einem Fahrzeug möglich.	2%
Defekte Bauteile (abgebrannt) Es ist sehr selten der Decoder defekt Die kleinen Bauteile sind tauschbar. Nur bei dem Prozessor macht es keinen Sinn, da die Kosten für die Handarbeit (Reparatur) die Kosten der Produktion (Roboterherstellung) übersteigt.	unter 0,1%

Daraus folgt: Das richtige Löten ist das Hauptproblem.
Die meisten Lötstellen sind nur "geklebt". Daraus ergeben sich Wackelkontakte, die eine Fehlersuche erschweren.
Ein gute Lötstation und die DC-Car-Lackdrähte können die Fehlerrate senken.
Zur Fehlersuche ist ein Multimeter hilfreich.
Damit kann man die anliegende Spannung messen oder Leitungen auf Durchgang prüfen.
Einfache Geräte (mit 9 Volt Batterie) ermöglichen auch das Testen der LED.

Grundsätzliche Prüffolge

Prüfreihenfolge für DC-Car-Decoder

1a. Akkuspannung vorhanden bei DC04/05-SI mehr als 1,1 Volt.

Kleine, leere oder defekt Akku liefern nicht den notwendigen Einschaltstrom.
Deshalb springt der Spannungswandler nicht an und der Prozessor zeigt das mit schnellen blitzen der Bremslichter und Blinker an.

1b. Akkuspannung vorhanden bei DC04-I/DC05-I/DC06-I mehr als 3,5 Volt.

Die DC04-I, DC05-I und DC06-I brauchen 3,5-5,0 Volt Eingangsspannung, angeschlossen bei den LED´s (Ausgangsseite)

2. Ausgangspannung für die LED mindestens 3,5 Volt

An den beiden Anschlüssen + und - am Decoder (Kondensator) gemessen

Häufige Fehlerursache:
Am Kondensator, der zwischen + 4V und -Masse hängt, wurde gelötet.
Dabei wurde aber der Kondensator so sehr erwärmt, dass er um eine paar Millimeter verschoben wurde. Das führt zu einem Kurzschluss zwischen + und - . Das ist mit dem Ohmmeter zu ermitteln.
Der Spannungswandler wurde durch Überspannung beschädigt (LIPO-Akku erfordern eine Diode 400X vor dem Akkueingang)

Der Chip vom Spannungswandler ist meistens aufgeplatzt. (den Chip können wir austauschen)

Nur der Motor läuft, aber keine Beleuchtung oder Steuerung möglich

Der +Plus Akku Anschluss am Decoder fehlt. 1,1 bis 3,3 Volt nicht darüber!
Fehler -> Spannungswandler defekt
Weitere Tests möglich durch:

Entfernen des Akkueingangs und versorgen mit 3,6 Volt (3 x 1,2 Volt) am Ausgang (4,2 V für LED)
Funktioniert das, ist der Spannungswandler defekt.

3. Nach dem Einschalten (anklemmen) blinken Leuchten auf

DC02 Bremslicht einmal
DC04 Bremslicht zweimal
DC05 Bremslicht zweimal + Warnblinker
Bis hierhin OK
Anderes Verhalten ist ein Fehler -> LED falsch gepolt, Reset blockiert (Drahtverbindung), oder Dekoder defekt.

4. Funktionsprobe der IR-LED

Die IR-LED abklemmen und eine andere LED anklemmen.
Nun muss diese LED blitzen
Fehlermöglichkeiten:

LED falsch gepolt
keine Spannung
Dekoder defekt
durch einen Funktionsbaustein Befehl (Handsender) abgeschaltet

5. Bedienung durch Funktionsbaustein oder Zentrale geht nicht

Es kann der Handsender = Funktionsbaustein funktionieren mit kurzer Reichweite, aber die Zentrale geht nicht.
Andersherum ist es auch möglich.

Fototranistoren verpolt (Achtung: Polung ist anders herum wie bei LED´s)
Bauteile für vorn IR-TR und hinten IR-LED verwechselt.
Trotz nachbessern keine Funktion. Empfänger auf dem Decoder defekt

Als weiterer Test kann mit einer Zentrale und einem 470 Kohm Widerstand ein Signal am IR-Eingang angelegt werden. Ist der Decoder zu bedienen liegt der Fehler bei den Fototransistoren.
sonst -> Decoder defekt

6. Motor läuft nicht an

Andere Funktionen OK
Reedkontakt muss + auf den Decoder geben.
Reed defekt kein Durchgang, wenn bei 2 poligen Reedschaltern der Magnet fehlt, bei 3,6 Volt (LIPO) muss ein 10-15 KOhm Widerstand in die Leitung.

Motor hat keine Akkuspannung
Die Schutzdiode über dem Motor (wird meistens nicht gebraucht) ist verpolt oder defekt.
CV69=0 Decoder wartet auf ein Startsignal
Transistor auf dem Decoder durchgebrannt. Meisten durch abgeplatztes Gehäuse zu sehen

(den Transistor können wir austauschen)

Scheinwerfer

Lichtsensor

Bei Dunkelheit gehen die Lichter nicht an.
Der Lichtsensor muss erst noch mit der CV27 aktiviert werden.

Die Scheinwerfer sind nicht abschaltbar

Da durch Reset CV59=0 der Lichtsensor aktiviert wurde, aber keiner eingebaut ist, wird ständig dunkel gemeldet.

Abhilfe: Kabel Lichtsensor gegen Minus anschließen oder besser den Reset mit CV59=3 durchführen.

Die Scheinwerfer sind statt am Schaltausgang direkt an Minus angeschlossen.

Abhilfe: umklemmen
Die Scheinwerfer und die Rückleuchten haben eigene Schaltausgänge an den Decodern.

Die Leuchten sind abschaltbar aber entgegengesetzt der betätigten Funktion

Die Lichtausgänge 2, 3 und 4 können durch eine CV umgedreht werden.
Die Scheinwerfer sind verdreht und mit Minus am Plus angeschlossen.

Der Pluspol kommt aus dem Schaltausgang LICHT, wenn das Licht NICHT eingeschaltet ist.

Das gleiche kann mit den anderen Lichtausgängen geschehen.
Außer Bremslicht und Rücklicht. Dort kommt kein + aus dem Ausgang.

Wichtig: Sind vielleicht bei einem benutzen Meßgerät die Kabel falsch eingesteckt?
COM = Minus = Schwarz
Plus = Rot

So kann es vorkommenm dass alle LED´s falsch geprüft werden und so verpolt wurden.

Scheinwerfer AN --> Motor geht aus

Die Scheinwerfer sind zu stark. Der Fehler tritt vor allem bei großen LED auf.
Sie wirken direkt auf die Fototransistoren.
Mit einem zusätzliche Widerstand wird die Helligkeit reduziert.
Es kann aber auch an "Stromfressern" liegen. Die belasten die + Leitung und damit den Spannungswandler. Dadurch übertragen sich die Impulse der IR-LED von hinten, auf die Scheinwerfer vorn.

Es können auch die LED seitlich zu stark strahlen, so dass die Fototransitoren geblendet werden.
Abhilfe die LED und die Fototransistoren weiter auseinander setzen oder mit Farbe eingrenzen.

Scheinwerfern AN geht aber irgendwann aus

Wenn der Akkutest aktiv ist (CV=27) und der Spannungswert mit CV=28 hoch eingegestellt ist, kann das Licht ausgeschaltet werden, weil von den Blinkimpulsen nur einer durch kommt.
AN AUS
Ist AUS erreicht steigt die Akkuspannung und es wird nicht weiter "geblinkt".

Blinkende Scheinwerfer

Pin 1 und 8 an der Updatebuchse sind gebrückt (CV-Programmiermodus eingeschaltet)

Grund:

TSOP-Empfänger hat keinen Pluspol - Leitung nicht angeschlossen
TSOP-Empfänger hat keinen Pluspol - Widerstand hat keine 47 Ohm falscher R oder zu heiß geötet
TSOP-Empfänger hat keinen Pluspol - Ein Tantalkondenstor ist verdreht angebracht
TSOP-Empfänger hat keinen Pluspol - der Kondenstor hat einen Kurzschluss
Pin 8 der Updatebuchse hat Kontakt zu Minus.
Anhängerdecoder falsch angeschlossen (Updatebuchsen verpolt PIN 7 und 8)
Der Akkueingang bei DC05-I ist nicht mit dem Ausgang gekoppelt oder die CV27 wurde nach Reset nicht neu auf 3 gestellt. (Akkutest anzeige)

Blinkende Blinker und Motor geht an und aus

Ein Blinkeranschluss ist an den Reedschaltereingang gekommen.
Der Motor läuft im Takt des Blinkers.
Häufiger Fehler: Beim Löten wurden Bauteile auf der Platine verschoben, die nun einen falschen Kontakt haben.

Ständig blinkendes Bremslicht

Normal geht das Bremslicht 1 bis 2 mal bei Einschalten an

Akku bricht zusammen, leer, defekt oder zu klein
Kurzschluss Spannungsausgang und Spannungseingang gebrückt
Kurzschluss bei den IR-LED
Kurzschluss durch den Anhängerdecoder

Blinkendes Bremslicht nach Betätigung einer Funktion

Kurzschluss in dem Funktionskreis

Bremslicht bei Einschalten ok, Lichter ok, fährt aber nicht

Die Reedkontaktleitung ist unterbrochen
Der Reedkontakt ist aus, da der Magnet fehlt
Das Fahrzeug hat keinen Reedkontakt und der Reset wurde falsch durchgeführt.

CV59=11 ist ohne Reedkontaktprüfung.

Beim Anlöten der Drähte wurden Bauteile (Widerstände) auf der Platine verschoben oder entfernt.

Es sind SMD Bauteile der Bauform 0402.

Kein Bremslicht oder Dauerbremslicht, Motor läuft, reagiert nicht auf die Steuerung

Plus fehlt am Decoder

Kein Stromzufuhr + am Akkueingang 1-3 Volt Modelle
Kein Stromzufuhr + am LED-Eingang über 3 Volt Modelle

Spannungswandler defekt. (zerstört, weil mit 3,6 Volt und ohne Diode am Akkueingang versorgt wurde)

Kein Bremslicht alles andere funktioniert

Plus fehlt an den LEDs
Am Rückleuchtenträger ist eine Verbindung zu den IR-LED
Die LED brauchen zu viel Strom (keine DC-Car geprüften LED)
Eine Bremslicht LED ist kurzgeschlossen (Drahtbrücke oder LED defekt)

Test:
Licht einschalten und Rücklicht mit Bremslicht am Decoder verbinden.
Geht das Licht aus, liegt ein Kurzschluss in der Verkabelung des Bremslicht vor.
z.B. eine Brücke zum Licht 2 am Decoder oder zum IR-LED am Rücklicht.

Bleibt das Licht an und die Bremslicht-LED´s leuchten nicht, liegt eine Unterbrechung in der Verkabelung vor, oder die Bremslicht-LED sind defekt.
War der Test erfolgreich, also Bremslicht geht an, dann ist der Widerstand auf dem Decoder ausgelötet worden oder defekt.
Brücken auf der Prozessorseite von Widerstand 2 und 3 bringt Bremslicht auf das Rücklicht beim Bremsen.

Motor zuckt

Der Ausgang IR LED-Ausgang und IR-Signaleingang (vorgesehen für externen Empfänger) sind gebrückt. Sie liegen nebeneinander.

Dadurch stoppt sich das Auto selber.

Akku bricht zusammen, leer, defekt oder zu klein

DC-Car reagiert nicht

Bremslicht ok aber es reagiert nicht auf die Steuerung

oder DC-Car reagiert nur auf sehr kurze Distanz

Hier können die Anschlüsse der Fototransistoren vertauscht sein.

Einfach umpolen.

Es sind die Fototransistoren und IR-LED verwechselt worden.

Decoder macht einen Reset. Mehr dazu unter Decoder-Neustart.

Lange Adressen

Mit dem PC-Sender sind die langen Adressen über 128 ab 2009 benutzbar.
Am 15.5.2011 sind die Adressen über 256 sicherer benutzbar.

Ungewollter Decoder-Neustart durch Prozessor-Reset

(Bitte nicht verwechseln mit dem Decoder-Reset per CV59)

Zu erkennen ist ein Decoder-Neustart daran, dass die Lichter genau so aufleuchten, wie beim Einschalten der Spannungsversorgung.
Der Decoder macht einen Neustart, wenn die Spannung am Ausgang unter 2,8 Volt fällt. Dann macht der Prozessor einen Reset.

Problematisch ist auch, wenn die Spannung am Ausgang von 3,2 Volt unterschritten wird. Dann erzeugt der Empfänger falsche Signale.

siehe auch hier

Ursache:

Der Ausgang IR LED-Ausgang und IR-Signaleingang (vorgesehen für externen Empfänger) sind gebrückt. Sie liegen nebeneinander. Dadurch stoppt sich das Auto selber.
Akkuspannung bricht zusammen, leer, defekt oder zu klein
zu wenig Spannung (Spannungswandler benutzen)
Motor stört stark

Folgende Varianten können bei störendem Motor das Problem beseitigen:

1.) Widerstand 33 Ohm direkt in die Plus- oder Minusleitung des Motors. Es genügt ein SMD mit 1/4 Watt Nachteil: Motor bekommt dadurch weniger Strom (1 Volt weniger bei Fhst. 28 ) und läuft insgesamt langsamer.

2.) Kondensator mit 47µF zwischen in SPW-Ausgang (Plus) und Masse. Mit einem ELKO 10µF funktionierte es auch, mit einem Tantal 10µF aber nicht (evtl. wg. Toleranzen) Ein Anwender hat mit 47µF Elkos das Problem beseitigt.

Motor ruckt bei niedrigen Fahrstufen

Motor hat zu wenig Leistung

Spannungserhöhung damit die Impulse kräftiger werden.

z.B. beim Faller® Leiterwagen statt 1,2 Volt 2,4 Volt einbauen.
weiteres: klick hier

Motor stört zu sehr

Decoder macht einen Reset. Mehr dazu unter "ungewollter Decoder-Neustart".

Motor läuft rückwärts

Motor + und Minus verwechselt.
Motor Minus ist mit dem danebenliegendem Lichtanschluss gebrückt.

Motor wird langsamer statt schneller

Der Transistor ist überbrückt oder defekt.
Dadurch steuert der Prozessor direkt den Motor aber liefert dabei 4 Volt. Da der Motor+ an +2,4 Volt angeschlossen ist bedeutet das, er läuft mit 1,6 Volt rückwärts.

Fahrzeug bleibt bei Stoppspulen nicht stehen

Der Bremsweg eines DC-Car´s ist ca. 5 cm. (aus voller Fahrt)
Der Bremsweg eines "Faller Car®" Modells muss 1 cm sein, da sonst die Stoppspule überfahren wird.
Deshalb haben die Faller®-Modelle eine Bremse, die Kurzschlussschaltung des Motors.

Nun hat gibt es 4 Möglichkeiten das anzupassen.
1. Den Reedschalter, wie bei Faller® anzuschließen (mit Motorbremse) Bremsweg 1 cm

 3 poliger Reedschalter erforderlich, ReedschalterOff-Funktion des DC-Car´s ist dann nicht mehr nutzbar.

2. DC-Car´s grundsätzlich in der Spitzengeschwindigkeit reduzieren

 CV5 Standart ist 168 kann bis 100 reduziert werden. 

 Sonst ist es besser eine Diode 1N4001 in die Motorleitung zu machen.

3. DC-Car´s mit einem Funktionsbaustein vor der Stoppstelle in der Spitzengeschwindigkeit reduzieren und nur Stoppstelle benutzen.

 An einem Funktionsbaustein können bis 50 IR-Strahler angeschlossen werden. 8 Stück liegen dabei.

4. DC-Car´s mit einem Funktionsbaustein oder Stoptiny durch eine IR-LED als Stopstelle anhalten.

 An einem Funktionsbaustein können bis 50 IR-Strahler angeschlossen werden. 8 Stück liegen dabei.

 Gleichzeitig ist eine Geschwindigkeitsreduzierung vor der Stopstelle machbar.

 

 Der Stoptiny, ein Chip für 5 Volt kann maximal 4 IR-LED bedienen.

 Mit einer entsprechenden Schaltung, Spannungsreduzierung,  kann eine solche IR-Stopstelle
 parallel zu einer Spule angeschlossen werden. Durch werden die DC-Car´s frühzeitig abgebremst und angehalten.

Wenn Sie langsam an diese Stelle kommen, bleiben sie vor der Stoppspule stehen.

Weitere Informationen:
http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Einstieg_in_das_DC-Car_System#Reedkontakt

http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Tiny#Blinklicht_.2F_StopTiny

Automatik

Die Gruppe muss in der CV100 eingestellt werden.
Dann muss der Reedschalter nit CV112 noch aktiviert werden.
Der Hallsensor HG1 steuert den Ablauf.

Fahrzeug blinkt beim Einschalten rechts

Die Funktion "1. Magnet" wurde ausgeführt.
Der Hallsensor hat keine 4 Volt Plus.

Kurz der rechter Blinker

Falscher Hallsensor löst dauerhaft die Sensoreleitung aus. HG1 erforderlich.
Damit wird nur der rechte Blinker ausgelöst.

DC-Car-Workshops

Termine2011

Termine2012 oder [Termine_2012]

weiteres

Servodecoder

@@ Zeile 274: / Zeile 274: @@
 =Automatik=
 Die Gruppe muss in der CV100 eingestellt werden.<br>
-Dann muss der Reedschalter noch aktiviert werden.<br>
+Dann muss der Reedschalter nit CV112 noch aktiviert werden.<br>
 Der Hallsensor HG1 steuert den Ablauf.
 ==Fahrzeug blinkt beim Einschalten rechts==
 Die Funktion "1. Magnet" wurde ausgeführt.<br>
 Der Hallsensor hat keine 4 Volt Plus. <br>
-<br>
+==Kurz der rechter Blinker==
+Falscher Hallsensor löst dauerhaft die Sensoreleitung aus. HG1 erforderlich.<br>
+Damit wird nur der rechte Blinker ausgelöst.<br>
 =[[DC-Car-Workshops]]=

Fehler DC-Car: Unterschied zwischen den Versionen